Рубиновый портвейн мистической Синтры

     

       Шторм в Албуфейра, куда мы приехали купаться в Атлантическом океане, усадил меня за компьютер, ливень с грозой велят отдохнуть соленому, пропахшему йодом телу. Самое время, пригубив Ferreirа – хвала королеве портвейнов Антонии Аделаиде Феррейра – попытаться собрать воедино впечатления двух прожитых в Синтре  дней.     


       Первое, что приходит на ум в этом дачно-курортном местечке, что в сорока минутах езды на электричке от Лиссабона  – вот она, мечта  романтиков, ищущих покоя в толпе.  Все так: здесь среди парков, причудливых домов, интимных улочек  чудесное место для уединенной зрелой любви.  Впрочем, с укромностью апартаментов в старых кварталах я поспешила - ну не получится, бросив случайный взгляд в окно, не увидеть происходящего за окном напротив – руку протяни, дотянешься.  А вот заблудится, потеряться, сносить каблуки и ноги – за милую душу.  Поэтому юбки и шпильки лучше оставить в отельном номере – пригодятся для вечернего выхода. Для восхождения же к дворцу Пена и Мавританскому замку – только кроссовки, панамку, бутылку воды и, возможно, штормовку: тут уж каждый определяет свой порог ветро- и холодоустойчивости самостоятельно. И пусть не обманет новичка красный автобус CitySightseeing, он подвезет к воротам парка, а дальше – ножками, ножками, да в горку, в горку  

      Проехать по Синтре можно и на обычном автобусе – разница в цене довольно  существенная.  Еще на вокзале Россио стоит решить для себя, ради чего отправляетесь в Синтру:  увидеть одним глазком;  составить поверхностное впечатление; полностью посвятить себя фотосъемке;  увидеть главное… Вот тут, стоп! Не получится за один день, потому что главное в Синтре – все.  Мы ехали смотреть дворец Пена, Мавританский замок и Регалейра – одного дня не хватило. Я по крупицам собирала обобщенный опыт путешественников, и сейчас, до того как окончательно перейти к портвейну, поделюсь чужим опытом, проверенным собственной практикой. Итак, вокзал Россио.  Добраться до него можно если не пешком, то на метро – станция Restauradores . Не стоит искать выход, ведущий прямо к поездам - без билета к ним не попасть, все равно придется подниматься на улицу. Выходов несколько.  Оказавшись у дальнего и не зная Лиссабона, паниковать не стоит, а надо оглядеться вокруг: слева площадь (названий лишних приводить я не буду, обычно ими упиваются только знатоки города, а всем прочим в простом ориентировании на местности они только мешают - короче, стела посреди той площади); справа - Министерство культуры, Полицейское Управление; а вот уже и вокзал построился с ними в линию - два подковообразных входа.
      В билетных кассах ж/д и автовокзала, в метро Лиссабона и кассах многих музеев не принимают банковские карты к оплате, только наличку! Банкоматы далеко, стоит поменять деньги заранее. Электрички ходят часто, в часы пик – каждые 10 минут. Пройдя через турникет, не прыгайте в первый стоящий под табло вагон – можно попасть в неловкое положение Человека Рассеянного,  правильная электричка уйдет, а вы останетесь. Надо идти в конец платформы, где, скорее всего, пристроилась нужная. И обязательно помните – карточку-билет необходимо сохранять до выхода на обратном пути с вокзала, иначе придется искать служащего, чтобы выйти через турникет. Это особенность Лиссабона и Синтры (возможно, и других городов Португалии) – по билету не только входят, но и выходят, а также их нередко проверяют во время движения. 
      Дорога до Синтры не блещет достопримечательностями, но можно увидеть знаменитый мост через Тежу, что сродни Калифорнийскому мосту Золотые Ворота. Да по пути встретится городок Бенфика, гремевший своим одноименным футбольным клубом. Можно расслабиться и собраться силами перед путешествием, требующим крепких ног и выносливости - это если повторить наш путь, чужих я и не предлагаю.
Остановка 434 автобуса - направо от выхода с вокзала. На этом автобусе по комбинированному билету можно объехать всю Синтру, выходить, вновь в него садиться и вернуться к вокзалу. Но наша первая цель была дворец и парк Пена и Мавританский замок. Есть смельчаки, отправляющиеся на вершину горы пешком, возможно, кто-то даже доходит. Мы же последовали совету доехать на автобусе до парка Пена, подняться во дворец, что тоже не прогулка по променаду, и постепенно спускаться вниз, взобравшись в Мавританскую крепость, а дальше как получится. У нас получился день второй, но об этом позже.  

      А пока вернусь к мадам Феррейра, даме не менее оборотистой, нежели сама вдова Клико. Вдовушка сделала верный маркетинговый ход, привечая гусар своим шампанским, а они уж  пропиарили игристый напиток при русском дворе. Дама по имени Антониа Аделаида пошла дальше: она, встав во главе небольшой компании, потеснила англичан – монополистов того времени в производстве благородных крепленых вин. Задача была не из легких, но XVIII веку невероятно везло на выдающихся женщин, вот и мадам Феррейра приняла историческое решение – прикупить виноградников в долине реки Дору, а, как известно, настоящий портвейн рождается только там. Эта провинция – далеко не эдем по своим климатическим особенностям и каменистым почвам, но в экстремальных условиях не рождается вин со слабым характером.  История умалчивает, как Антониа Феррейра выжила в жестоком мире мужчин, но заслуга мадам еще и в том, что заметно улучшив качество портвейна, компанию свою она превратила в наиболее влиятельного игрока на внутреннем рынке.

       А что англичане? Торговые войны, как и различные санкции, не есть изобретение дня сегодняшнего. Вот и тогда когда Европа не объединилась еще против своего главного врага-конкурента-золотоносной жилы России, французы и британцы тренировались друг на друге. Французы решили сделать бяку своим ненавистным соседям – запретили к вывозу отечественное вино, чем больно наступили на любимую английскую мозоль – традиции. Традиций англичане нарушать не любят, а потому обратили свой взор к Португалии, еще задолго до того как мадам Феррейра решила их потеснить. Дело англичане поставили с размахом, да незадача вышла – вино, бултыхаясь в бочках, теряло свои качества при транспортировке. И этому изобретательные британцы нашли решение – взяли и добавили спирту, в результате чего брожение  прекращалось, а устойчивость к перевозке  повышалась.

      Торговых марок, составивших славу портвейну, немало. Я же, из женской солидарности, решила продегустировать ценимые во всем мире вина дома Феррейра, в чем и преуспела.

       Мне неизвестно, привлек ли портвейн Лорда Байрона в Португалию, как, в свою очередь, мадера привязала Уинстона Черчилля к острову, давшему ей свое имя, но невозможно представить рождения этих строк без благотворного влияния благородного порто

«В тени дубрав, на склонах темных круч
Монастырей заброшенных руины,
От зноя бурый мох, шумящий ключ
В зеленой мгле бессолнечной лощины.
Лазури яркой чистые глубины,
На зелени оттенок золотой,
Потоки, с гор бегущие в долины,
Лоза на взгорье, ива над водой -
Так, Синтра, ты манишь волшебной пестротой.»

      Пена - вершина португальского мира. Снизу смотришь - окутана облаками, вверх взбираешься по серпантину дороги на автобусе с асом-водителем. Пока ползешь вверх, понимаешь, как правы те путешественники, совету которых я последовала - знакомство с Синтрой надо начинать с верхушки - дворца Пена, постепенно сползая вниз и осматривая все, на что сил хватит. Никак не наоборот - если вы не альпинист, завзятый фотограф и путешественник в одном флаконе.

       Входной билет в Пена стоит14 евро - это если дворец с парком и Мавританской крепостью. Парк без дворца - дешевле, но, на мой взгляд, буйство природы вокруг само по себе отрицает восхождение в гору и оплату парка только ради парка.
       
      Туман потрогать не удается, но он ощутим для камеры – редко кому удается запечатлеть с вершины горы чудесные пейзажи, которые ловит глаз сквозь влажную пелену. Но, как известно, не место красит человека… Вот и для этой сказочной горы нашелся свой художник – везунчик Фернанду II. 20-летний сын немецкого принца охмурил 17-летнюю королеву Португалии, женился на ней, рьяно выполнял супружеский долг - после рождения 4-го сына благодарная супруга даровала ему титул короля, за что Фернанду наградил женушку еще восемью детишками, а после ее безвременной кончины сочетался неравным браком с оперной дивой.  Что, в общем-то, не удивительно – отстроенный к тому времени замок Пена, летняя королевская резиденция, собирала под своими фантастическими сводами поэтов и музыкантов. Имен Штрауса и Лорда Байрона будет достаточно?  Фернанду II  и сам был неплохим художником, чем и прославился. А еще он дружил с Российской Империей, т.е. ничего против ее не имел, за что и был удостоен Ордена Святого Андрея Первозванного. Фернанду II

      Поместье Пена, некогда монастырское – монастырь сильно пострадал во время ужасного землетрясения 1775 года и впал в запустение – приобрела юная королева, а Фернанду вложил в него всю страсть своей художественной натуры. Молодым был, тридцати еще не исполнилось – ни тебе условностей, ни рамок архитектурного приличия – получилось… «черте что и с боку бантик», смешение стилей, буйство красок. Великолепие! 

А это великолепная столовая дворца. Находится в бывшей монастырской трапезной.

А это дворцовая кухня

Посольский зал

Спальня

      Назвав Синтру мистической ничуть не погрешила против исторической истины. Эта давняя обитель королей притягивала свет португальского общества.  Люди они были не то чтобы праздные, но обогатившиеся на колониальной торговле и стремительно развившейся промышленности, а попросту – денег куры не клевали. Недвижимость и в те времена служила надежным вложением средств, но кроме домов доходных, превращавших деньги в еще большие деньги, хотелось чего-нибудь для души.  А раз так, то спрос на хороших архитекторов рос, архитекторы же, в свою очередь, обязаны были удивлять и поражать своими творениями, заимствуя, дополняя друг друга, поражая совместимостью несовместимого.  Достаточно вспомнить творения Гауди в Барселоне, Ласточкино гнездо в Крыму или особняк Арсения Морозова на Воздвиженке. Представили? Тогда не сложно вообразить и Синтру во всем ее разнообразном великолепии.

      Богатство – тяжкий крест. Во все времена, дабы заслужить небесное покровительство, толстосумы отстегивали немалые деньги на строительство храмов.  Но XIX век,  благодаря технической и научной революции, сломил не только многовековой уклад жизни, которой стали управлять люди блестяще образованные   – случился кризис традиционных религий.  Настала эра оккультизма в виде коммерческих астрологических прогнозов, оккультной медицины, мантики, хиромантии и мистики. Одним из мест притяжения любителей таинств, естественно,  стала Синтра.

      На соседней с Пена горе возвышается крепость мавров. Если достанет сил, подняться туда стоит – вот уж где магия былого сопровождает каждый шаг, каждый вдох напоенного ароматами леса, каждый взгляд вниз – поверх тумана или же вверх – под облака. Нас настиг ливень прямо на крепостной стене – успели укрыться под арочным сводом поворота крутых древних ступеней. Вскоре туда к нам набился разноязыкий народ, как в сказке про терем-теремок. Объединенные перед лицом стихии, мы своими ногами удержали от неминуемой травмы зазевавшегося американского туриста, поскользнувшегося на ступенях и съехавшего на спине в потоке стекающей воды прямо в наши дружеские объятия. За дружбу народов, ура! – прокричала я про себя…

      Мавританская крепость – самое древнее сооружение Синтры – получила второе рождение благодаря просвещенному королю, велевшему с почестями предать земле найденные на горе останки древнего человека и восстановить крепость. Само название «Синтра» – Лунная Гора по-арабски – обнажает непростую историю Пиренеев. Это сейчас, на взгляд европейца, арабы – люди третьего мира, погрязшие в нищете, размахивающие флагом ислама в надежде подчинить ему мир.  Когда-то все было в точности до наоборот: пришли крестоносцы и разрушили древнейшую цивилизацию, в наследство от которой нам остались математика с астрономией, медицина с фармакологией, архитектура, навигация и, бог его знает, что еще. В общем, продвинутые были люди, и на гору взбирались, окружаясь оборонительными сооружениями, в надежде уберечь свои ценности от рыщущих полчищ наемников-крестоносцев. Не уберегли.

      Что привлекло в те края норвежского короля Сигурда I, по прозвищу «Крестоносец» мне неведомо. Знаю лишь, что неуемная натура викинга носила Сигурда I Крестоносца по всем горячим точкам двенадцатого века – он оставил свой след в Иерусалимском королевстве крестоносцев, в Палестине, Палермо и Константинополе. И….получается, что норвежец завоевал для христианского мира Маврскую крепость.

      В крепости не сохранились жилые постройки былых времен, но прогулка по крепостной стене – достойное приключение. Не хватит адреналину – welcome в полет над пропастью. Или просто взойти, спуститься по древним крутым ступеням, пройти над бездной – барьер в пол роста отделяет, добраться до смотровых площадок, забраться на смотровую башню, представить себя древним – много чего можно за пару часов, пока силы не иссякнут. А их на Замок Пена и Маврскую крепость потребуется ой как много…Над стенами мавританской крепости реют флаги, отражающие всю историю Португалии с давних времен. Первый флаг , относящийся к двенадцатому веку, выглядит как нынешний финский - синий крест на белом фоне.
   До сих пор на территории крепости находят неизвестные захоронения, в  разных времен разных народов. Фото сделано с информационного стенда.


      С мистикой разобрались, пора и к портвейну вернуться. Спустившись с горы можно бродить по узеньким улочкам Синтры, забредая в симпатичные ресторанчики, можно в рестораны не заходить, а просто дегустировать лучшие сорта порто в ларьках – звучит не эстетично, но вкуса напитка не меняет, да и цена не пугает -  наперстковая доза – 1 евро.  Мой рассказ не для гурманов – знатоков и я не ставлю задачей привлечь внимание к определенной марке этого вина, как и знакомить с тонкостями хранения – употребления. Но все же цель у меня есть. Так уж сложилось, что дамы морщат носик при упоминании крепленого вина, а зря! Настоящий португальский портвейн, независимо от цены – случаются бутылки и по полторы тысяче евро – напиток загадочный, тонкий. Тут главное уловить его настроение, правильно охладить и вкушать небольшими глотками с исконной пищей пастухов – плесневелый или чуть подсохший со слезой сыр, виноград, фрукты. Да, и порто бывает не только рубиновый.


Продолжение будет…