Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Попробовать Тоскану на вкус... 4
Ниже – немного картинок «культурного пейзажа» Валь Д'Орчи. Тосканцы умеют хранить красоту , наслаждаться ею – оттенками цвета, совершенством композиции. Или как говорит наш чичероне Серджио, «нам, итальянцам, свойственно эстетическое отношение к жизни». Петр Вайль называл Тоскану «итальянским садом камней эпохи Возрождения. Для себя, для эстетическо-интеллектуальной утехи».
С другой стороны, пейзаж вполне утилитарный – кипарисы и пинии защищают от ветров, дают тень и привал. Тут сеют рожь, выращивают подсолнечник, маленькие трактора пыхтят по полям, в каждой приличной траттории – овощи и травы со своего огорода. Во всем – высокий перфекционизм: линия кипарисов образует сложные дуги, трактор вспахивает волны. Красота без износа, только смена времен года меняет картинку.
В основном это места между Сан Квирико и Пиенцей, хотя... тут какое направление не выбери, все хорошо. Правда, по моему предубеждению, холмам Тосканы положено быть сине-зелеными, с маленькими городами, насаженными на макушки холмов. Но вот что оказалось:
Что еще хочу сказать... В сельской Тоскане есть много интересного и помимо выпить/закусить (хотя гастрономия - столп тосканского туризма, да-да).
Как-то наша свенравная машинка, наплевав на наши намерения и навигатор, завезла нас в Кьюзи. Ну Кьюзи и Кьюзи, подумали мы, раз уж мы здесь, надо оглядеться.
Археологический музей Кьюзи оказался настоящей сокровищницей.
Здешняя коллекция этрусских погребальных урн пробирает до самой печени, и так уже травмированной вино нобиле де Монтепульчано.
У этрусков, как я потом прочла в ученой книжке, почитание, культ мертвых играли чрезвычайно большую роль. Гробницы этрусков роскошны, золотые погребальные дары щедры. Казалось даже, они жили с мыслью о том, как достойно умереть.
На погребальных урнах устанавливали бюст героя глиняную маску умершего - как залог его потустороннего бессмертия.
Посмотрите на эти лица:
бритые головы, мощные загривки, сжатый в гузку рот... Бессмертный типаж.
ритуальный танец
..с широко закрытыми глазами...
Немного античного мрамора
И жемчужина коллекции: осколок блюда с эротической сценой - награда тому, кто пьет до дна:
Баньо Виньоне – крохотная деревня на три улицы и 11 человек местных жителей. Место каменной пьяццы, вымощенной тесаным камнем, со столиками кафе, ратушей и собором, - словом, как в любом другом тосканском городке, - здесь занимает термальный бассейн. Место немноголюдное и уединенное. В 16 веке его построили Медичи – Лоренцо Великолепный приезжал сюда лечить всякие хвори. Так что если окрестные городки зарабатывают на жизнь, продавая вино, живописные виды и ситорию, то Баньо Виньоне расцвел на подагре.
Для русских синефилов это место особенное – здесь Тарковский снимал ключевую сцену «Ностальгии». Видимо, постоянно меняющаяся игры воды и света привлекла сюда его «сумрачный гений». Про все остальные места Тарковский говорил - «слишком красиво».
Говорят (с), в утренних сумерках, особенно зимою, от этого бассейна с горячими источниками поднимается пар, застилая и галерею, и окрестные дома влажным туманом, отчего округа приобретает депрессивно-мистический вид.
Но мы сюда приехали жарким осенним днем, время приближалось к полудню, а температура воздуха – к температуре воды в бассейне. В это время Баньо Виньоне торговал не зыбкими образами прошлого, а керамическими горшками, безумного цвета башмаками от ClFactory и безмятежностью.
Мы заняли место в кофейне у бассейна, и провели там часа полтора. День послал нам солнце, кофе с миндальными контуччи и фотоальбом Terre de luce из книжной лавки по соседству, который я теперь достаю, когда мне не хочется смотреть в окно.
Отряхнувшись от приятной расслабленности, которую вызывает тосканский образ жизни, мы уехали в Монтальчино:
Монтальчино. Если ваш бог — Бахус, то вам туда. Крохотный городок — центр производства прекрасного и дорогого Брунелло ди Монтальчино, и его младшего брата — Россо ди Монтальчино.
Половина лавок в городе продают вино, вторая половина — закуски к нему. Кроме вина в городе есть крепость 14 века. Сейчас она представляет собою пустую раковину, а когда-то, века до 12-го Монтальчино был вторым тосканским городом после Флоренции — и по величине и по значению. Не повезло, попали под каток амбициозных сиенцев, а потом, как остальные города, легли под Медичи.
Вторая жизнь города - города виноделов началась в конце 19-го века, когда семейство Бьонди Санти сделало первое свое брунелло, темно-красное, мощное, мужское. Ну, тосканец-«брюнет», что с него взять.
Но перед подъемом нырнули в погреба к Franci, подкрепиться и поднять тонус.
Отвлеклась.
Фортецца и виды с нее
Впереди у нас была Сиена и долина Кьянти.
-
Нужен совет - какой отель лучше выбрать от MilaKiev
-
Виза в Италию от Samuy
Но до чего же приятна встреча с талантливым человеком
( что рассказ что фото ) смотришь не насмотришься, слушаешь ( именно так , а не читаешь ) не наслушаешься.
Отдельное спасибо за Баньо Виньоне - мы не доехали. Да там столько еще всего, куда не доехали...