Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;
Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;
Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.
Верона - город, не такой богатый, как Милан, и не такой странный, как Венеция. Но на мой вкус, Верона - самый цельный итальянский город. Старина здесь цвета охры и терракоты, немного тусклая и в грязноватых разводах. Но сохраняется в памяти надежнее самых ярких картин. Этот город по-хорошему надо бы рассматривать небольшими порциями - по кварталу или одному храму в неделю. От попытки обойти Верону за один-единственный день наступает передозировка и ломота в ногах. А сразу после отъезда начинается жесточайшая ломка.
Но у меня (ну кыгыбычно) был всего один день, и времени - до последней вечерней электрички-реджионале на Венецию...
Спасибо Вильяму нашему Шекспиру, за то, что прославил Верону среди туристов как город Ромео и Джульетты. Весь поток подростков в состоянии любовного томления двинулся туда, на виа Капелло, 2, к дому Джульетты.
А вот базилика Сан Дзено - главная достопримечательность города (на мой вкус) стоит на отшибе, в стороне от основной туристической тропы (73 автобус от привокзальной площади. 3 остановки - на нужной просигналить водителю, билеты в табачном киоске на вокзале).
В Вероне есть две удивительные средневековые статуи: изваяние Святого Дзено (Зенона) в посвященном ему соборе и статуя "Великого пса" Кангранде на вершине готической гробницы представителей веронской династии Скалигеров.
Оба делают нечто невероятное для Средних Веков - они улыбаются. Назло культурной и исторической традиции. Чтобы посмотреть на пса-рыцаря и веселого епископа и стоит ехать в Верону.
Сан Дзено еще и рыбак: на епископском посохе у него всегда болтается рыбка - как на удочке.
Помимо рыбалки, главный святой Вероны успел отличиться и в других делах. Некоторые его чудеса изображены на двери собора. Дверь спрятана от любопытных глаз в темном притворе, и добраться до нее можно, только зная, что она есть. Состоит она из 49 бронзовых пластинок. Правая створка сделана на сто лет позже левой. Мастера неизвестны, их так анонимно и называют - Первый мастер и Второй мастер. Считается, что оба были приезжими, из каких-то заальпийских, скорее всего, германских мест.
Это правая створка работы Второго мастера. Он наплодил много фигурок в смешных остроконечных шапочках, но при некотором напряжении памяти и зрения (освещение в базилике довольно скудное) можно понять, что это сцены из Ветхого завета.
Это один из сюжетов, посвященных Сан Дзено: святой изгоняет дьявола из погонщика быков. История совершенно житейская - сидит себе святой, рыбачит, видит, несется, сметая все на пути, повозка. Сан Дзено мгновенно понял, что возница одержим и надо принять меры. Кыш, сказал св. Зенон дьяволу, изыди. Тот изошел, и повозка осталась цела, и возничий, и главное - груз:
А это танец Саломеи:
Это она изогнулась омегой внизу, а крайняя правая фигурка несет ей голову Иоанна Крестителя.
А это, возможно, улыбающийся Сан Дзено, каким он привиделся аффтару:
Рельефы Первого мастера почему-то считаются менее искусными. Мне так они кажутся просто инопланетными. XI век, между прочим, - а мастер уже ломал голову над перспективой и пространством. Вот эти марсиане в невесомости:
Интерьер базилики:
...и ее внутренний двор, пустынный и тихий в любое время дня. Только птицы свищут.
вообще-то знаю, то в церкви снимать нехорошо. Но я честно не включала вспышку, когда изменяла этому правилу. Но рука, конечно, дрожала - от неловкости. В гулкой церкви срабатывающий затвор камеры издает такой громкий чавк, что кажется. сейчас набегут и выведут под белы руки. И будут правы. Словом, это фреска "Святой Георгий и принцесса Трапезундская" неизвестного (мне) художника.
Мне показалось, что конь под Георгием тоже улыбается. Вообще это какой-то флегматичный серый в яблоках конь - лениво отмахивается от змея, заарканившего его заднюю ногу. Замахивается на змея копытом, как тапком на комара.
Кстати, если вдруг кого занесет в Верону: в другой замечательной городской церкви - Святой Анастази - этот же сюжет исполнен в жутковатом, мистическом ключе. Передний план закрывает круп белого коня, слева святой с завивкой, справа принцесса с покатым высоко обритым лбом, где-то в перспективе два висельника болтаются на фоне белого мраморного города. Правда, эта фреска Пизанелло так мала и расположена так высоко, что я уже не стала тыкать в нее объективом.
На фасаде церкви тоже можно "прочесть" несколько историй. Я бы даже сказала, что фасад, как и дверь - это один из первых в мире комиксов. Как вот это Рождение Евы из ребра Адама и Изгнание из Рая:
Это вот охота короля Теодориха - король трубит в рог, а под копытами коня видна полустертая гончая:
Еще тут есть сцена дуэли, или скорее, рыцарского поединка. Сначала, как положено, верхом и на копьях:
А потом рыцари бьются пешие и на мечах. Как это часто бывает, все умерли.
Похоронив павших Осмотрев все, доступное глазу, мы пошли дальше, по набережной Адидже к Кастельвеккьо. На парапете набережной скучали группки румын, исполняющих тут роль "понаехавших", и развлекались как могли, парочки - вдали от посторонних глаз. Набережная вела прямо к мосту Скалигеров.
- Где-то я это уже видела...
И точно, когда мы вышли-таки к крепости, что-то щелкнуло, произошло немедленное узнавание, на какой-то миг мы, масквичи, почувствовали себя дома и прочувствованно спели: "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля". И действительно, глядите сами:
вот он - Кремль, вот "Спасская башня" с курантами, характерные "ласточкины хвосты", или как их здесь называют "зубцы гиббеллинов".
Ничего, в общем удивительного. Ходит по рукам полудостоверная история о том, что один ломбардский архитектор средней руки промышлял тем, что брался выпрямлять накренившиеся здания в Венеции. Почвы там зыбкие, дома кривятся (башня в Пизе - случай, в общем, вполне типичный в своей косоватости).
Одно из свежевыпрямленных зданий рухнуло буквально на следующее утро после того, как мастер отмечал окончание строительства. Спасаясь от ребят с паяльниками представителей разгневанного заказчика, мастер счел за благо принять предложение посла царя Московии Ивана Третьего, и сбежал далеко на север. Звали его Аристотель Фиораванти.
Московский Кремль, похоже строили по памяти, так как веронский "дедушка" старше его лет на сто. Получилось похоже
Но главное, главное, - сбылась мечта идиота масквича - прогуляться по кремлевской стене, поглядывая вниз и поплёвывая - но чтоб без снайперов и почетного караула.
Стена, зубцы. По форме зубцов воюющие друг с другом гвельфы и гибеллины отличали дружественные замки от недружественных. У гвельфов зубцы были прямоугольные, у гибеллинов - вот такие вот. Получается, что "сердце родины моей" топорщится гибеллинскими зубцами.
Вот тут, собственно, можно гулять по стене:
Старый Замок строили не как резиденцию, а как оборонительное сооружение. Поэтому он ничем таким особенным не украшен. Правда, обосноваться здесь представители правившей в Вероне династии делла Скала не успели - когда замок только был достроен, последний из них был вынужден бежать, покинув и крепость, и город.
Внешняя стена, в сторону Адидже.
...и к лесу задом, к городу передом.
В Кастельвеккьо мы искали памятник правителю города Франческо делла Скала - Кангранде I, чтобы еще раз увидеть его посмертную ухмылку.
Великий Пёс из рода Скалигеров прославился в основном тем, что секретарем у него служил Данте, упомянувший как-то патрона в предисловии к "Божественной комедии". Прозвище он получил за то, что носил шлем в виде собачьей головы.
В замке - стоит оригинал памятника, в городе, на надгробии - его копия, как всегда для большей сохранности.
Но упс... Великого Пса закрыли на реставрацию, а из под полога доносился звук, какой могли бы издавать сотни зубных щеток. Наверное, отмывали
Правда, мы с ним виделись уже в предыдущий приезд в Верону. Поэтому я все-таки могу предъявить улыбку Кангранде, который смеется на собственной могиле:
Уйти из Кастельвекьо непросто, предупреждаю. Смотрители итальянских музеев (а в замке расположена еще и картинная галерея) очень настойчивы в приобщении посетителей к искусству. Синьора, вы куда? Вам не туда, к выходу, вам сюда - в этот зал. Там у нас Кватроченто, здесь Сеттеченто, а тут - романская скульптура. Идите-идите, припадите к прекрасному.
Магистр Пелегринус. Саркофаг святых Сергиуса и Вакха.
Я поражаюсь повествовательным способностям старых мастеров. Эта кровавая сцена на барельефе означает: Префект Сирии Антиох выносит смертный приговор двум воинам, принявшим христианство - Сергиусу и Вакху. Один убит ударом палицы, другой обезглавлен. Все опять умерли. В правом верхнем углу ангел уносит их души.
Но самое интересное здесь висит в малозаметном углу самой дальней из галерей. Вайль пишет об этом: "В веронском замке Кастельвеккьо - одна из самых трогательных картин итальянского Ренессанса: "Девочка с рисунком" Джованни < Карото >. На клочке бумаги, который девочка держит в руке, - человечек, в точности наш: палка-палка-огуречик. Вдруг понимаешь, что мы - это они."
Я (и табличка под картиной), правда, настаиваем, что это мальчик. Это самая обаятельная улыбка 15 века.
После такой дозы искусства захотелось выпить. Да и жарко было. Я не знаю, выпивал ли у этих античных ворот Порта Борсари Гай Валерий Катулл, местный уроженец, и лирический поэт, - может, здесь и раньше какая таверна была.
А я выпивала, и с большим удовольствием. Сейчас здесь кафе, где подают белый гевуртцтраминер из альпийских регионов, пармскую ветчину и сыр бри. Отличное место. Мимо шныряют дети, велосипедисты, священники и другие разнообразные веронцы )))
Улица Кавура (местный граф, либерал и патриот - невозможное для наших краев сочетание - и он же привокзальный памятник) ведет на самое симпатичное место в Вероне - пьяцца делле Эрбе (площадь трав). Иду себе, радостная после гевуртцтраминера, но чувствую спиной, кто-то провожает взглядом.
Дошла-таки:
По периметру рыночной площади - двадцать три здания, на каждое из которых хочется смотреть всегда. (с) Петр Вайль. Madonna di Verona в центре фонтана. Фонтан в центре площади:
Torre dei Lamberti: я, скрепя сердце, полезла наверх, чтобы взглянуть на площадь свысока. И уже предчувствовала десять минут позора на последних ступеньках крутой лестницы, которые я, конечно же, буду превозмогать ползком, на глазах у бодрых немецких старушек-туристок.
Но ура! - добрые веронцы провели наверх скоростной лифт
Вид свеху на венецианского льва перед палаццо Маффеи
Верона - город балконов. Это касается не только распиаренного балкончега Джульетты, но и прекрасных балконов, выходящих на пьяцца Эрбе.
На пьяцца делле Эрбе можно купить panzerotti - итальянские чебуреки с ветчинно-сырно-помидорной начинкой - и бродить от лотка к лотку, разглядывая десятки предметов с образами веронских любовников: календари, кружки, брелоки, полотенца, кепочки. (с) Петр Вайль, "Гений места".
Часы на второй башне, выходящей на пьяцца делле Эрбе - на башне Гарделло. Не уверена, что ходят. Я, по крайней мере, не научилась по ним время определять.
Торговые ряды:
Лестница во внутреннем дворе Палаццо Коммунале:
А это соседняя площадь деи Синьори, официально - площадь Данте. Маленькая и нарядная, как гостиная. За спиной у Данта - лождия дель Консильо:
Лоджии ренессансные, перед ними - барочный дворец, сбоку - средневековый дворец Скалигеров, под ногами - античные раскопки. Не площадь, а сгусток времени, пуп земли, метров сто площадью:
На лоджии - скульптуры знаменитых веронцев. Это, собственно, Катулл, который про трагическую любовь написал раньше и больше, чем Шекспир. В руках почему-то держит книгу, - хотя я совершенно не уверена, что античный Рим был знаком с книгопечатаньем:
Арка:
Там, за аркой, и находится самое странное кладбище в мире - Арки Скалигеров, захоронения правителей Вероны. Три высокие готические гробницы стоят на узкой улице. Самая пышная - гробница Кансиньорио - сейчас закрыта на реставрацию. Собственно, Кансиньорио ничем особым не был знаменит, кроме того, что построил себе этот мавзолей еще при жизни. Два других памятника - Мастино II (на фото), и собственно, Великому Псу Кангранде.
Мастино называли "рыцарем без лица". При жизни, по апокрифу, он отличался скверным характером. Нервно относился к покушениям (даже мнимым) на свою власть. Убил как-то дядю-епископа на почве подозрительности. После чего и ходил с лицом, то ли закрытым вуалью, то ли заросшим бородой. Ушел в себя, что называется. Статуя самого Мастино и его коня на памятнике вся закована в латы, и лицо закрыто забралом. Потому и "без лица".
Вот тут на щите хорошо виден герб Скалигеров - skala, "лестница".
Дочка Мастино, Беатриче, была выдана замуж за миланского герцога, в честь этого события построили церковь, церковь со временем обветшала, и на ее месте построили театр. Ла Скала, как нетрудно догадаться. Так далеко протянулись щупальца рода веронского делла Скала.
Эта же лестница с пятью перекладинами соединяет звенья решетки вокруг надгробия:
А это Кангранде, закинул за спину шлем в виде собачьей головы:
И если пристально вглядываться, то кажется, что и на смертном ложе он улыбается - той же странной улыбкой. как умер Кангранде, не вполне ясно. Есть малоисторическая версия, согласно которой он объелся в аркий день холодных яблок, отчего вдруг и скончался. Более правдоподобная состоит в том, что его все-таки отравили. Не это ли его забавляет?
Отсюда да виа Капелло метров двести. Ну раз уж мы здесь, подумала я... Ну уж ладно уж...
Обычно путь к дому Джульетты указывает гирлянда плексигласовых сердец и скопление сомалийцев, торгующих фальшивым луи Вюитоном.
Нет совершенно никаких оснований считать, что именно в этом красивом каменном доме XV века жила знатная веронская семья Копеллетти (Шляпкины? Шапкины?). Но на стене дома - есть опознавательный знак. Видимо, цепляясь за это слабое основание, особняк и был назначен "домом Джульетты":
Балкончег. Время от времени на него с застенчивым хихиканьем выскакивают девушки - почувствуй себя Джульеттой за 6 евро.
Романтическое окошко-решетка для девушек на выданье:
Во дворе нескончаемый аттракцион - группа млеющих подросков стоят в очереди, чтобы потискать правую грудь бронзовой Джульетты. Это, по их мнению, приносит удачу в любви.
На этом силы нас оставили. Мимо парадной пьяццы Бра, где стоит античный амфитеатр - Арена ди Верона - на вокзал
А, да. Не знаю, насколько развлекали веронцев в древности гладиаторские бои, но героев последнего чемпионата мира по футболу итальянцы помнят
Ciao!
10