Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
"Все говорят: "Кремль, Кремль"
Верона - город, не такой богатый, как Милан, и не такой странный, как Венеция. Но на мой вкус, Верона - самый цельный итальянский город. Старина здесь цвета охры и терракоты, немного тусклая и в грязноватых разводах. Но сохраняется в памяти надежнее самых ярких картин. Этот город по-хорошему надо бы рассматривать небольшими порциями - по кварталу или одному храму в неделю. От попытки обойти Верону за один-единственный день наступает передозировка и ломота в ногах. А сразу после отъезда начинается жесточайшая ломка.
Но у меня (ну кыгыбычно) был всего один день, и времени - до последней вечерней электрички-реджионале на Венецию...
Спасибо Вильяму нашему Шекспиру, за то, что прославил Верону среди туристов как город Ромео и Джульетты. Весь поток подростков в состоянии любовного томления двинулся туда, на виа Капелло, 2, к дому Джульетты.
А вот базилика Сан Дзено - главная достопримечательность города (на мой вкус) стоит на отшибе, в стороне от основной туристической тропы (73 автобус от привокзальной площади. 3 остановки - на нужной просигналить водителю, билеты в табачном киоске на вокзале).
В Вероне есть две удивительные средневековые статуи: изваяние Святого Дзено (Зенона) в посвященном ему соборе и статуя "Великого пса" Кангранде на вершине готической гробницы представителей веронской династии Скалигеров.
Оба делают нечто невероятное для Средних Веков - они улыбаются. Назло культурной и исторической традиции. Чтобы посмотреть на пса-рыцаря и веселого епископа и стоит ехать в Верону.
Сан Дзено еще и рыбак: на епископском посохе у него всегда болтается рыбка - как на удочке.
Помимо рыбалки, главный святой Вероны успел отличиться и в других делах. Некоторые его чудеса изображены на двери собора. Дверь спрятана от любопытных глаз в темном притворе, и добраться до нее можно, только зная, что она есть. Состоит она из 49 бронзовых пластинок. Правая створка сделана на сто лет позже левой. Мастера неизвестны, их так анонимно и называют - Первый мастер и Второй мастер. Считается, что оба были приезжими, из каких-то заальпийских, скорее всего, германских мест.
Это правая створка работы Второго мастера. Он наплодил много фигурок в смешных остроконечных шапочках, но при некотором напряжении памяти и зрения (освещение в базилике довольно скудное) можно понять, что это сцены из Ветхого завета.
Это один из сюжетов, посвященных Сан Дзено: святой изгоняет дьявола из погонщика быков. История совершенно житейская - сидит себе святой, рыбачит, видит, несется, сметая все на пути, повозка. Сан Дзено мгновенно понял, что возница одержим и надо принять меры. Кыш, сказал св. Зенон дьяволу, изыди. Тот изошел, и повозка осталась цела, и возничий, и главное - груз:
А это танец Саломеи:
Это она изогнулась омегой внизу, а крайняя правая фигурка несет ей голову Иоанна Крестителя.
А это, возможно, улыбающийся Сан Дзено, каким он привиделся аффтару:
Рельефы Первого мастера почему-то считаются менее искусными. Мне так они кажутся просто инопланетными. XI век, между прочим, - а мастер уже ломал голову над перспективой и пространством. Вот эти марсиане в невесомости:
Интерьер базилики:
...и ее внутренний двор, пустынный и тихий в любое время дня. Только птицы свищут.
вообще-то знаю, то в церкви снимать нехорошо. Но я честно не включала вспышку, когда изменяла этому правилу. Но рука, конечно, дрожала - от неловкости. В гулкой церкви срабатывающий затвор камеры издает такой громкий чавк, что кажется. сейчас набегут и выведут под белы руки. И будут правы. Словом, это фреска "Святой Георгий и принцесса Трапезундская" неизвестного (мне) художника.
Мне показалось, что конь под Георгием тоже улыбается. Вообще это какой-то флегматичный серый в яблоках конь - лениво отмахивается от змея, заарканившего его заднюю ногу. Замахивается на змея копытом, как тапком на комара.
Кстати, если вдруг кого занесет в Верону: в другой замечательной городской церкви - Святой Анастази - этот же сюжет исполнен в жутковатом, мистическом ключе. Передний план закрывает круп белого коня, слева святой с завивкой, справа принцесса с покатым высоко обритым лбом, где-то в перспективе два висельника болтаются на фоне белого мраморного города. Правда, эта фреска Пизанелло так мала и расположена так высоко, что я уже не стала тыкать в нее объективом.
На фасаде церкви тоже можно "прочесть" несколько историй. Я бы даже сказала, что фасад, как и дверь - это один из первых в мире комиксов. Как вот это Рождение Евы из ребра Адама и Изгнание из Рая:
Это вот охота короля Теодориха - король трубит в рог, а под копытами коня видна полустертая гончая:
Еще тут есть сцена дуэли, или скорее, рыцарского поединка. Сначала, как положено, верхом и на копьях:
А потом рыцари бьются пешие и на мечах. Как это часто бывает, все умерли.
Похоронив павших Осмотрев все, доступное глазу, мы пошли дальше, по набережной Адидже к Кастельвеккьо. На парапете набережной скучали группки румын, исполняющих тут роль "понаехавших", и развлекались как могли, парочки - вдали от посторонних глаз. Набережная вела прямо к мосту Скалигеров.
- Где-то я это уже видела...
И точно, когда мы вышли-таки к крепости, что-то щелкнуло, произошло немедленное узнавание, на какой-то миг мы, масквичи, почувствовали себя дома и прочувствованно спели: "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля". И действительно, глядите сами:
вот он - Кремль, вот "Спасская башня" с курантами, характерные "ласточкины хвосты", или как их здесь называют "зубцы гиббеллинов".
Ничего, в общем удивительного. Ходит по рукам полудостоверная история о том, что один ломбардский архитектор средней руки промышлял тем, что брался выпрямлять накренившиеся здания в Венеции. Почвы там зыбкие, дома кривятся (башня в Пизе - случай, в общем, вполне типичный в своей косоватости).
Одно из свежевыпрямленных зданий рухнуло буквально на следующее утро после того, как мастер отмечал окончание строительства. Спасаясь от ребят с паяльниками представителей разгневанного заказчика, мастер счел за благо принять предложение посла царя Московии Ивана Третьего, и сбежал далеко на север. Звали его Аристотель Фиораванти.
Московский Кремль, похоже строили по памяти, так как веронский "дедушка" старше его лет на сто. Получилось похоже
Но главное, главное, - сбылась мечта идиота масквича - прогуляться по кремлевской стене, поглядывая вниз и поплёвывая - но чтоб без снайперов и почетного караула.
Стена, зубцы. По форме зубцов воюющие друг с другом гвельфы и гибеллины отличали дружественные замки от недружественных. У гвельфов зубцы были прямоугольные, у гибеллинов - вот такие вот. Получается, что "сердце родины моей" топорщится гибеллинскими зубцами.
Вот тут, собственно, можно гулять по стене:
Старый Замок строили не как резиденцию, а как оборонительное сооружение. Поэтому он ничем таким особенным не украшен. Правда, обосноваться здесь представители правившей в Вероне династии делла Скала не успели - когда замок только был достроен, последний из них был вынужден бежать, покинув и крепость, и город.
Внешняя стена, в сторону Адидже.
...и к лесу задом, к городу передом.
В Кастельвеккьо мы искали памятник правителю города Франческо делла Скала - Кангранде I, чтобы еще раз увидеть его посмертную ухмылку.
Великий Пёс из рода Скалигеров прославился в основном тем, что секретарем у него служил Данте, упомянувший как-то патрона в предисловии к "Божественной комедии". Прозвище он получил за то, что носил шлем в виде собачьей головы.
В замке - стоит оригинал памятника, в городе, на надгробии - его копия, как всегда для большей сохранности.
Но упс... Великого Пса закрыли на реставрацию, а из под полога доносился звук, какой могли бы издавать сотни зубных щеток. Наверное, отмывали
Правда, мы с ним виделись уже в предыдущий приезд в Верону. Поэтому я все-таки могу предъявить улыбку Кангранде, который смеется на собственной могиле:
Уйти из Кастельвекьо непросто, предупреждаю. Смотрители итальянских музеев (а в замке расположена еще и картинная галерея) очень настойчивы в приобщении посетителей к искусству. Синьора, вы куда? Вам не туда, к выходу, вам сюда - в этот зал. Там у нас Кватроченто, здесь Сеттеченто, а тут - романская скульптура. Идите-идите, припадите к прекрасному.
Магистр Пелегринус. Саркофаг святых Сергиуса и Вакха.
Я поражаюсь повествовательным способностям старых мастеров. Эта кровавая сцена на барельефе означает: Префект Сирии Антиох выносит смертный приговор двум воинам, принявшим христианство - Сергиусу и Вакху. Один убит ударом палицы, другой обезглавлен. Все опять умерли. В правом верхнем углу ангел уносит их души.
Но самое интересное здесь висит в малозаметном углу самой дальней из галерей. Вайль пишет об этом: "В веронском замке Кастельвеккьо - одна из самых трогательных картин итальянского Ренессанса: "Девочка с рисунком" Джованни < Карото >. На клочке бумаги, который девочка держит в руке, - человечек, в точности наш: палка-палка-огуречик. Вдруг понимаешь, что мы - это они."
Я (и табличка под картиной), правда, настаиваем, что это мальчик. Это самая обаятельная улыбка 15 века.
После такой дозы искусства захотелось выпить. Да и жарко было. Я не знаю, выпивал ли у этих античных ворот Порта Борсари Гай Валерий Катулл, местный уроженец, и лирический поэт, - может, здесь и раньше какая таверна была.
А я выпивала, и с большим удовольствием. Сейчас здесь кафе, где подают белый гевуртцтраминер из альпийских регионов, пармскую ветчину и сыр бри. Отличное место. Мимо шныряют дети, велосипедисты, священники и другие разнообразные веронцы )))
Улица Кавура (местный граф, либерал и патриот - невозможное для наших краев сочетание - и он же привокзальный памятник) ведет на самое симпатичное место в Вероне - пьяцца делле Эрбе (площадь трав). Иду себе, радостная после гевуртцтраминера, но чувствую спиной, кто-то провожает взглядом.
Дошла-таки:
По периметру рыночной площади - двадцать три здания, на каждое из которых хочется смотреть всегда. (с) Петр Вайль. Madonna di Verona в центре фонтана. Фонтан в центре площади:
Torre dei Lamberti: я, скрепя сердце, полезла наверх, чтобы взглянуть на площадь свысока. И уже предчувствовала десять минут позора на последних ступеньках крутой лестницы, которые я, конечно же, буду превозмогать ползком, на глазах у бодрых немецких старушек-туристок.
Но ура! - добрые веронцы провели наверх скоростной лифт
Вид свеху на венецианского льва перед палаццо Маффеи
Верона - город балконов. Это касается не только распиаренного балкончега Джульетты, но и прекрасных балконов, выходящих на пьяцца Эрбе.
На пьяцца делле Эрбе можно купить panzerotti - итальянские чебуреки с ветчинно-сырно-помидорной начинкой - и бродить от лотка к лотку, разглядывая десятки предметов с образами веронских любовников: календари, кружки, брелоки, полотенца, кепочки. (с) Петр Вайль, "Гений места".
Часы на второй башне, выходящей на пьяцца делле Эрбе - на башне Гарделло. Не уверена, что ходят. Я, по крайней мере, не научилась по ним время определять.
Торговые ряды:
Лестница во внутреннем дворе Палаццо Коммунале:
А это соседняя площадь деи Синьори, официально - площадь Данте. Маленькая и нарядная, как гостиная. За спиной у Данта - лождия дель Консильо:
Лоджии ренессансные, перед ними - барочный дворец, сбоку - средневековый дворец Скалигеров, под ногами - античные раскопки. Не площадь, а сгусток времени, пуп земли, метров сто площадью:
На лоджии - скульптуры знаменитых веронцев. Это, собственно, Катулл, который про трагическую любовь написал раньше и больше, чем Шекспир. В руках почему-то держит книгу, - хотя я совершенно не уверена, что античный Рим был знаком с книгопечатаньем:
Арка:
Там, за аркой, и находится самое странное кладбище в мире - Арки Скалигеров, захоронения правителей Вероны. Три высокие готические гробницы стоят на узкой улице. Самая пышная - гробница Кансиньорио - сейчас закрыта на реставрацию. Собственно, Кансиньорио ничем особым не был знаменит, кроме того, что построил себе этот мавзолей еще при жизни. Два других памятника - Мастино II (на фото), и собственно, Великому Псу Кангранде.
Мастино называли "рыцарем без лица". При жизни, по апокрифу, он отличался скверным характером. Нервно относился к покушениям (даже мнимым) на свою власть. Убил как-то дядю-епископа на почве подозрительности. После чего и ходил с лицом, то ли закрытым вуалью, то ли заросшим бородой. Ушел в себя, что называется. Статуя самого Мастино и его коня на памятнике вся закована в латы, и лицо закрыто забралом. Потому и "без лица".
Вот тут на щите хорошо виден герб Скалигеров - skala, "лестница".
Дочка Мастино, Беатриче, была выдана замуж за миланского герцога, в честь этого события построили церковь, церковь со временем обветшала, и на ее месте построили театр. Ла Скала, как нетрудно догадаться. Так далеко протянулись щупальца рода веронского делла Скала.
Эта же лестница с пятью перекладинами соединяет звенья решетки вокруг надгробия:
А это Кангранде, закинул за спину шлем в виде собачьей головы:
И если пристально вглядываться, то кажется, что и на смертном ложе он улыбается - той же странной улыбкой. как умер Кангранде, не вполне ясно. Есть малоисторическая версия, согласно которой он объелся в аркий день холодных яблок, отчего вдруг и скончался. Более правдоподобная состоит в том, что его все-таки отравили. Не это ли его забавляет?
Отсюда да виа Капелло метров двести. Ну раз уж мы здесь, подумала я... Ну уж ладно уж...
Обычно путь к дому Джульетты указывает гирлянда плексигласовых сердец и скопление сомалийцев, торгующих фальшивым луи Вюитоном.
Нет совершенно никаких оснований считать, что именно в этом красивом каменном доме XV века жила знатная веронская семья Копеллетти (Шляпкины? Шапкины?). Но на стене дома - есть опознавательный знак. Видимо, цепляясь за это слабое основание, особняк и был назначен "домом Джульетты":
Балкончег. Время от времени на него с застенчивым хихиканьем выскакивают девушки - почувствуй себя Джульеттой за 6 евро.
Романтическое окошко-решетка для девушек на выданье:
Во дворе нескончаемый аттракцион - группа млеющих подросков стоят в очереди, чтобы потискать правую грудь бронзовой Джульетты. Это, по их мнению, приносит удачу в любви.
Во дворе - лавка, торгующая майками, фосфоресцирующими и плюшевыми сердцами и майками с надписью "Рома+Юля=любовь форева" на всех языках.
Внутри - гулко. Главный экспонат - огромная кровать, вызывающая неподдельный интерес у молодых посетителей. Кровать снималась в главной сцене знаменитого фильма Дзефирелли с красавчиком Леонардом Уайтингом и юной Оливией Хасси в главных ролях. О чем свидетельствует табличка с автографом мастера.
Между балконом, через который в дом проник Ромео, и спальней девушки - огромное и гулкое пространство, - тяжелые двери, сундуки, слуги, и как, по мысли устроителей экспозиции, герои с этим неудобством справлялись, неясно.
В холле установлены компьютеры. Это раньше Джульете писали записки. Теперь - электронные письма. На экран уже выведены виньетка и начало: Cara Giulietta! Мол, а есть ли вечная любовь?" Ага, есть, но любовь Джульетты от первой встречи до гроба длилась ровно пять дней.
На этом силы нас оставили. Мимо парадной пьяццы Бра, где стоит античный амфитеатр - Арена ди Верона - на вокзал
А, да. Не знаю, насколько развлекали веронцев в древности гладиаторские бои, но героев последнего чемпионата мира по футболу итальянцы помнят
Ciao!
-
Нужен совет - какой отель лучше выбрать от MilaKiev
-
Виза в Италию от Samuy
10